Egy szeles őszi napon a szelíden gördülő dombok Rómán kívül egy valószínűtlen összejövetelnek adtak alapot. Gyapjútermelők, dizájnerek, aktivisták, sőt, Isabella Rossellini modell, színész és farmer és lánya gyűltek össze Ilaria Venturini Fendi farmján – nem azért, hogy megünnepeljék a divat csúcsát, hanem hogy teljesen újragondolják.
„Olaszországban nehéz gyapjút előállítani” – mondta Fendi, aki 600 birkát tart a főváros szélén lévő agriturismójában, vagyis működő vendégfarmán. „Hulladéktermékké vált. Már nem tudja végigcsinálni a teljes láncot. Változtatni kell az elképzeléseken – el kell kezdeni a gazdaságok átalakítását.”
Egész Európában és Észak-Amerikában borús a kép: a gyapjút – egy víz- és tűzálló biológiailag lebomló szálat, amely természetesen szabályozza a testhőmérsékletet – gyakran elégetik vagy eldobják, mert a feldolgozási költségek meghaladják a megtérülést.
Ezért a Fendi adott otthont az első személyes World Hope Forumnak, egy hálózatnak, amely elkötelezett annak bizonyítása mellett, hogy a gyapjútermelés lehet helyi, etikus és körkörös.
Elettra Wiedemann, balra, és édesanyja, Isabella Rossellini a Mama Farmot vezetik Brookhavenben, New Yorkban, ahol a farmtól a divatig való megközelítést alkalmazzák a tervezésben. (Benyújtotta Isabella Rossellini) A pazarlástól az értékig
A Fendi belülről ismeri a luxust. A híres olasz divatcsalád legfiatalabb lánya évekkel ezelőtt otthagyta a céget, hogy megalapítsa a Carmina Campust – „az éneklőtereket” – az újrahasználatra és regenerálásra épülő címkét.
Az összejövetelre alig néhány hónappal az ENSZ Hegyvidékek és Pásztorok Nemzetközi Évének elindítása, 2026-ban kerül sor, hangsúlyozva a hagyományos terelőkultúrák és természetes rostok védelmének sürgősségét – és egy hónappal a tenyésztési vidékek és pásztorok első ülése előtt. EU Fókuszcsoport innovatív és fenntartható módokon segíti a gazdálkodókat az európai gyapjú értéklánc újjáélesztésében.
A szakértők között volt Blátnaid Gallagher, az ír Galway Wool Co-op alapítója is, amely újjáéleszti a natív ír gyapjút – amelyet az olcsóbb, gyakran írként árusított ázsiai import szinte kitörölt –, és EU-díjat nyert a vidéki közösségek megerősítéséért. Gallagher célja az EU-ban, hogy Európa-szerte világosabb száleredetű szabályozást szorgalmazzon.
Blátnaid Gallagher, az ír Galway Wool Co-op alapítója arra törekszik, hogy Európa-szerte egyértelműbbé tegye az EU-t a rostok eredetére vonatkozó szabályozásért. (Beküldte: Blátnaid Gallagher)
„Reméljük, hogy az EU lehetőséget ad a fogyasztóknak, hogy megtudják, hol terem valójában a rost” – mondta Gallagher. „Akkor talán csökkenthetjük a Kínából származó monokultúrás gyapjútól való függőségünket, amely Európa-szerte örökségtermékekbe kerül, és jobban támogathatjuk a gazdálkodókat.”
Optimizmusát osztja a hollandiai székhelyű kanadai tervező, Cynthia Hathaway, aki azért kampányolt, hogy felhívja a figyelmet Európa pásztorkultúráira.
Gyapjúmenetén keresztül – részben tiltakozás, részben zarándoklat – „puha maffiatúrákat” vezet juhokkal a városokba, ami a lassú aktivizmus egy formája a gyapjú ökológiai és kulturális értékének kiemelésére.
„vándorlás – az állományok szezonális vándorlása – az egyik legrégebbi klímamegoldásunk” – mondta Hathaway. Következő, 2026 elejére tervezett sétája több napos lesz, és Brüsszelben végződik, ahol az EU-s politikai megbeszélések zajlanak a pásztorokról és a fenntartható rosttermelésről.
A hollandiai székhelyű, kanadai tervező, Cynthia Hathaway „puha maffiatúrákat” vezet juhokkal a városokba – ez a lassú aktivizmus egy formája a gyapjú ökológiai és kulturális értékének kiemelésére. (Megan Williams/CBC)
Gallagher azt mondja, szerinte a világ a természetes rostokhoz való visszatérés küszöbén áll – de ő és mások itt arra figyelmeztetnek, hogy több védelemre van szükség a termelők és az állatok számára.
Ma, A világ textilszálainak kevesebb mint egy százaléka származik gyapjúból. A csökkenés azt jelentette, hogy a helyi gyapjúfeldolgozási műveletek Európában és Észak-Amerikában teljesen megszűntek.
Kínában, Ausztráliában és más országokban a gyapjú tömegtermelése lefelé nyomta a világpiaci árakat, így az európai és észak-amerikai malmok bezárásra kényszerültek, a kistermelők pedig nem tudtak versenyezni.
„A gazdálkodók öt centet kapnak kilónként” – mondta Reina Ovinge, aki 30 év után elhagyta a gyors divatot, és elindította a hollandiai Knit Wit Stable-t. „Az 1980-as években 25 euró volt, Európa gyapjújának fele kihasználatlan vagy fejletlen.
Ovinge válasza az volt, hogy saját mikroellátási láncot épít ki: nyírás és válogatás a farmon, majd a gyapjú elküldése súrolásra, fonásra és festésre, gyakran Biellába – Olaszország évszázados gyapjúközpontjába –, mielőtt hazahozná a fonalat kötéshez.
A folyamat közösségi erőfeszítésen és türelemen fut, mondja, az egyéni megrendelések körülbelül négy-öt hetet vesznek igénybe.
– Régen ez így volt – mondta. – Így lelassulunk.
„Lassítási” pénzre van szükség az induló beruházásokhoz
Isabella Rossellini és lánya, Elettra Wiedemann a 28 hektáros Mama Farmot vezetik Brookhavenben, NY. Több mint egy évtizede nyitották meg, ma már a veszélyeztetett birkák és csirkék otthona, és a biodiverzitás előmozdítása az ökológiai örökségből származó zöldségtermesztés révén.
A főzőtanfolyamok, kötőkörök és természeti kézműves foglalkozások mellett az egyik kezdeményezés a Farm to Fashion, egy olyan program, amely fiatal tervezőket párosít a gazdaság örökségéből származó gyapjúval, hogy egyedi pulóvereket készítsenek.
Kínában, Ausztráliában és más országokban a gyapjú tömegtermelése lefelé nyomta a világpiaci árakat, így az európai és észak-amerikai malmok bezárásra kényszerültek, a kistermelők pedig nem tudtak versenyezni. (Megan Williams/CBC)
„Ugyanez a helyzet a farmtól az asztalig mozgalommal. Az emberek nagyon befektettek ebbe a mozgalomba, mert amikor uborkát vettek, rájöttek: egy farmot vagy egy megőrzött földet és szépséget támogatok” – mondta Wiedemann. „Minden olyan dolog, ami egy közösség növekedését segíti.”
Wiedemann szerint az egyik legbüszkébb eredménye, hogy a „farm to fashion” kifejezést bekerülte a Vogue-ba és a Women’s Wear Daily-be, ahol a fiatal tervezők is látni fogják.
Ennek ellenére, mondja Rossellini, alacsonyabb feldolgozási költségek és a termelőket támogató állami-magán partnerség nélkül a Farm to Fashion termékek csak kisvállalkozások maradhatnak.
„Ha nagyon sikeres vagy, és 30 000 pulóvert rendelsz, akkor nem fogsz tudni biogyapjút használni. Ez lassú folyamat” – mondta Rossellini.
Philip Fimmano tervező, aki Li Edelkoort holland jövőjóslóval együtt szervezte a World Hope Forum eseményt, hangsúlyozza, hogy türelmes, hosszú távú befektetésre van szükség az ehhez hasonló kezdeményezésekbe.
„Indulópénz helyett lassítási pénzre van szükségünk” – mondta.
Tervezés szerint kör alakú
Ennek ellenére vannak olyan gyapjúgyártók, akik fenntartható módon lépnek fel, bár nem szűz gyapjúval.
Matteo Mantellassi, a Manteco, a nagyapja által 1943-ban a közép-olaszországi Pratóban alapított malom vezérigazgatója úgy véli, hogy az újrahasznosított gyapjú vetekedhet a legfinomabb szűz szálakkal.
A résztvevők a World Hope Forum gyapjúval foglalkozó fórumán láthatók Ilaria Venturini Fendi farmján, 2025. október 3-án. (Megan Williams/CBC)
Cége MWool-ját gondosan válogatott fogyasztás utáni ruhadarabokból készítik, színek szerint válogatják, és színezékek vagy víz hozzáadása nélkül újrakeverik, hogy nyomon követhetőek és kör alakúak legyenek. A vállalat szerint az MWool 65,6 százalékkal kevesebb CO2-kibocsátást termel, mint a szűz gyapjú, míg a ReviWool – a szűz gyapjú fésülési folyamatából nyert szál – akár 99,2 százalékkal csökkenti a kibocsátást, sokkal kevesebb vizet és energiát használva.
„Körülbelül 20 évvel ezelőttig az újrahasznosított gyapjú olcsónak számított” – mondta Mantellassi. „Most gyönyörű – és energiát, vizet és vegyszereket takarít meg.”
Tavaly a Manteco 68 000 kilogramm ruhatermelőktől származó levágást dolgozott fel, ezzel elnyerte az Év Klímaprojektje díjat. Elkezdett együttműködni az Európai Parlamenttel a fenntartható textilpolitikával kapcsolatban, és szorgalmazza a szén-dioxid-adó bevezetését a nagy szén-dioxid-kibocsátással és környezeti lábnyommal rendelkező termékek árának növelése érdekében.
„Fiatal tervezőket kell nevelnünk” – mondta Mantellassi. „Nem mindig tudják, hogy milyen anyagokat mire lehet használni. A tudást vissza kell vinnünk a lánc elejére.”
