Shein és Temu évekig egy amerikai adócsökkentést használtak a költségek alacsony szinten tartásához, és ágazatosan elküldték az országokat az országba.
Már nem.
Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke április 2 -án aláírta a végrehajtási végzést a De Minimis mentesség véget vetése érdekében – ez a szabály lehetővé teszi, hogy a kis csomagok kevesebb, mint 800 USD -ban jelentkezzenek az Egyesült Államok adómentességébe – a Kínából és Hong Kongból származó csomagok számára, amelyek pénteken hatályba lépnek.
A DE minimis szabály létezik annak megakadályozására, hogy a vámügynökök túl sok időt töltsenek olyan kis csomagok feldolgozásában, amelyek nem adnak sok pénzt a kormánynak az importadókban. De most a Trump adminisztráció megfordítja a Kínából származó behozatal szabályát, mondván, hogy a mentesség lehetővé tette az illegális drogok számára az országba való belépést.
Az olyan vállalatok, mint a Shein és a Temu, amelyek mindegyikét Kínában alapították, előnyeikre felhasználták a szabályt, a megrendeléseket az Egyesült Államokba szállítják, mint egyéni csomagokat, ahelyett, hogy a hajózási rekeszeket tele vannak tételekkel, raktárakban tárolva és onnan elosztva a fogyasztók számára, ahogy a legtöbb kiskereskedő ezt teszi.
Samuel Roscoe, a British Columbia Egyetem üzleti iskolájának ellátási láncának és üzemeltetési menedzsmentjének előadója, a mentesség nagy része annak, ami Shein és Temu árainak ilyen alacsony részét megtartotta.
ÓRA | Miért tudta megbüntetni a kanadaiakat és az amerikaiakat, miért tudta megbüntetni a Kínára irányuló amerikai adómozdulatot:
Miért tudta megbüntetni a kanadaiakat és az amerikaiakat, miért tudna megbüntetni a Kínára irányuló amerikai adómozdulat?
Az Egyesült Államok befejezte a de minimis adómentességet, lehetővé téve a Kínából származó csomagok vámmentes szállítását, 800 dollár alatt. Ennek eredményeként a kínai anyagokat használó kanadai vállalatok láthatták a költségeket számukra és az amerikai ügyfeleiknek.
„Arra számíthatnék, hogy jelentős ütést kapnak, de még mindig megpróbálnak versenyezni az Egyesült Államokban” – mondta Roscoe.
Noha az áremelkedések, az ellátási lánc tényezői és a határon lévő csomagok esetleges lelassulása akadályok lesznek, a szakértők szerint a találatok nem veszik ki teljesen a vállalatokat, sem a gyors divatmodellt, amelyet felgyorsítottak.
Az áremelkedés már hatályba lép
Péntektől kezdve a Kínából az Egyesült Államokba belépő 800 dollár alatti kis csomagok 120 % -os feladatokra vagy 100 dolláros átalánydíjra vonatkoznak. Az átalánydíj június 1 -jétől 200 dollárra emelkedik.
Feltételezve, hogy a vállalat a legtöbb vagy mindegyiket a fogyasztók számára átadta, a Shein és a Temu helyszíneken található tételek költségei több mint kétszeresére válhatnak az amerikaiak számára.
Shein és Temu egyaránt bejelentették az áremelkedéseket a múlt héten hatályba lépett tarifák miatt. A Bloomberg elemzése azt találta, hogy a Shein-féle helyszínen lévő termékek bizonyos esetekben 377 % -kal, a nők ruházatának átlagosan nyolc százalékkal növekedtek.
A CNBC szerint a TEMU az „importálási díjakat” hozzáadta a helyükön körülbelül 145 % -os tételekhez. Elemzése azt mutatja, hogy egy 18,47 dolláros USA Sundress például 44,68 dollárba kerül az importálási díjak után.
Egy nő mobiltelefonot használ, amikor az emberek a Fast Divat márka Shein pop-up üzletében vásárolnak Ottawában. Shein és Temu erősen forgalmazták a nyugati fogyasztók számára, ahol az ultra-olcsó árak vonzzák a vásárlókat. (Blair Gable/Reuters)
A kanadaiak valószínűleg ma nem látnak áremelkedést – mondja Roscoe, mivel nem változnak az importálási szabályok vagy kötelességek az országunk és Kína között. (Kanadában hasonló de minimis mentesség van a 20, 40 vagy 150 dollár alatti csomagok esetében, attól függően, hogy honnan szállítják a csomagot.)
Az írás idején a Shein és a Temu kanadai helyszíneken lévő árak változatlannak tűntek.
Az Egyesült Államokban a megnövekedett vádak ellenére Roscoe szerint ez nem veszi ki a kínai e-kereskedelmi oldalakat a játékból.
„Még akkor is, ha áraik másfél alkalommal emelkednek, továbbra is versenyképesek az észak -amerikai kiskereskedelmi üzletekkel” – mondta Roscoe.
Példaként mutat be egy 10 dolláros bikini -t az egyik platformon, amely kb. 22 dollárba kerülhet a tarifák bejutása után. A H&M, a Zara és az Abercrombie bikinijei még mindig sokkal drágábbak, átlagosan 50, 80 és 120 dollár, vagyis Shein és Temu még mindig lesznek helyük az Egyesült Államok piacán való részvételre.
Sheng Lu, a Delaware-i Egyetem divat- és ruházati tanulmányainak asszisztens professzora szerint az alacsony jövedelmű amerikaiak valószínűleg a legjobban veszítik az áremelkedést. Azt mondja, hogy az olyan alapok, mint a pólók és a zokni, láthatják a legnagyobb árugrásokat, mert a kapcsok vásárlói valószínűleg akkor is vásárolnak, ha drágábbak.
Az LU szerint a múltban a Sheinnel és a Temu -val folytatott verseny az árakat is csökkentette más gyors divatkereskedőknél. Most, hogy a kínai e-kereskedelmi óriások emelik az áraikat, Lu azt mondja, hogy ez lehetővé teszi más márkák számára, hogy az övékkel is felgyorsuljanak, anélkül, hogy félnének az ügyfelek elvesztésétől.
Az ellátási lánc is tényező
A DE Minimis kiskapu tarifa és eltűnése szintén számos ellátási lánc kérdést vet fel Temu és Shein számára, mind Roscoe, mind Lu szerint.
Míg a szomszédos országok, mint például Vietnam és Kambodzsa, jóval alacsonyabb a tarifák, mint Kína, Lu szerint a termelést egyszerűen áthelyezik ezekre a többi nemzetre.
Egyrészt az ilyen típusú műszakok sok időt és pénzt igényelnek. Lu szerint valószínűtlen, hogy a vállalatok hamarosan váltanak, ahol termékeiket hamarosan gyártják, tekintettel arra, hogy Trump tarifapolitikája mennyire volt oda -vissza.
Figyelj | Trump tarifái jelentik -e az olcsó online divat végét?:
A Current11: 06 Will Trump tarifái az olcsó online divat végét jelenti?
Azt mondja, hogy a kínai gyárak különféle termékeket is készíthetnek, és kis tételekben is. Az olyan cégek, mint a Shein, mint a Shein egy terméket terveznek, és kezdetben néhány százat készítenek, hogy megnézhessék, mennyire értékesítik, mielőtt többet készítenek. Lu szerint a kínai gyárak alkalmazkodnak ehhez a gyakorlathoz, míg a másutti gyárak általában 3000 vagy 4000 -es mennyiségben vannak megrendelésekhez.
„A kínai gyárakra támaszkodnak, amelyek nagyon kifinomult és integrált helyi ellátási láncukon alapulnak, hogy ilyen termékeket készítsenek, (tehát) nem könnyű eltávolítani a termelést Kínából” – mondta Lu.
Az új szabály valószínűleg akadályozza azt is, hogy a termékek milyen gyorsan érkeznek az országba – mondja Lu. A De Minimis szabály lehetővé tette ezeknek a kis csomagoknak a 800 dollár alatti csomagok számára, hogy elkerüljék a határ menti ügynökök által Kínából érkezéskor történő feldolgozást. De a szabály megszüntetése azt jelenti, hogy minden ellenőrzés alá kerül.
Azt mondja, hogy jelenleg mintegy egymillió kis csomag érkezik az Egyesült Államokba minden nap a De Minimis alatt, így a hozzáadott feldolgozás befolyásolhatja azt, hogy az emberek milyen gyorsan kapnak olyan csomagokat, amelyeket a fogyasztók néhány nap alatt megkapnak.
Annak érdekében, hogy pótolják az üzleti veszteségeket, Roscoe szerint Temu és Shein valószínűleg más piacokra lépnek, amelyek nem rendelkeznek magas tarifákkal – például Kanada.
„Valószínűleg sok célzott reklámot fogunk látni a kanadaiak számára” – mondta Roscoe.
Lu szerint ez a fajta bővítés segít, de hozzáteszi, hogy egyetlen kiskereskedő sem képes reálisan elveszteni a hozzáférést az amerikai piacra.
„Egyszerűen nincs olyan piacunk, amely ugyanolyan nagy és jövedelmező lehet” – mondta Lu.
ÓRA | Kereskedelmi háború: Meddig megy Kína az Egyesült Államok legyőzéséhez?:
Kereskedelmi háború: Meddig megy Kína legyőzni az Egyesült Államokat?
Az USA-Kína kereskedelmi háborúja teljes lendületben van, és egyik oldal sem mutatja a hátradőlt jeleit. Andrew Chang elmagyarázza, hogy Kína hogyan helyezkedik el az amerikai tarifák sokkjának felszívására, és mit jelenthet ez a globális gazdasági zavar a világrendben. Képek, amelyeket a Getty Images, a Canadian Press és a Reuters. Gondolkozik újra
A tarifák eredményeként a gyors divatköltségek növekedésével néhány jelentés azt sugallta, hogy ez a fogyasztókat a viszonteladási piac felé irányíthatja, vagy általában kevesebbet vásárolhat – ez a fenntarthatóság nyerése.
Lu elmondta, hogy a Z Gen Z hallgatói (a Shein-hez hasonló vállalatok alapvető demográfiai részének része) azt mondta, hogy az olcsó ruhák áremelkedése arra készteti őket, hogy kevesebbet vásároljanak, vagy másodszor vásároljanak, hogy elkerüljék a tarifákat.
De a hozzáadott behozatali adók valójában súlyosbíthatják a jelenlegi fenntarthatósági kérdéseket, amelyekkel Shein és Temu szembesültek-mondja Anika Kozlowski, a Wisconsin-Madison Egyetemen a tervezési tanulmányok docense, aki a fenntartható módon kutatja. Ennek eredményeként a vállalatok még olcsóbb bemeneteket használnak, amelyek általában kevésbé fenntarthatóak, hogy megpróbálják alacsonyan tartani a költségeket.
Azt állítja, hogy a ruházati javítás költségei felmerülhetnek, mint az olyan alkatrészek, mint a gombok vagy cipzárak, amelyek általában importálnak, szintén drágábbak lesznek-a használt ruházati piac lehetséges ütése is. Ha a használt üzletekben is nagyobb a kereslet és a gazdasági nyomás, akkor Kozlowski szerint az eladók szintén növelhetik az árakat, így ez a fenntartható lehetőség kevésbé kívánatos a vásárlók számára.
Figyelj | Hogyan vette át Shein a világot – egyszerre egy 2 dolláros ing:
Megélhetési költségek 9: 46howhow Shein vette át a világot – egyszerre egy 2 dolláros ing
Összességében Kozlowski szerint a tarifák nem zavarják a gyors divatot, mert nem foglalkoznak a kiváltó okkal-az ultra olcsó cuccok iránti vágyunkkal.
„Még mindig lesz a fogyasztás kultúrája” – mondta Kozlowski. „Nem szakítja meg ezt a függőséget.”
Azt mondja, hogy minden valódi megoldásnak ott kell kezdődnie – akárcsak a Roscoe.
Roscoe szerint Shein és Temu jöttek, és feltöltötték azt a gyors divatmodellt, amelyet a Zara -hoz hasonló cégek a 90 -es évek végén indítottak. Míg egy gyors divatos ruhadarab hónapokig tart, hogy egy koncepciótól egy valódi termékig menjen, addig a Shein különösen 25 nap alatt megfordíthat egy új elemet, így a ruházati iparág még gyorsabban, mint a múltban.
Roscoe szerint ennek a tempónak a lassításához olyan erőfeszítéseket igényelne, mint például a kormányzati jogszabályok pazarló és kizsákmányoló folyamatok, valamint a márkák fogyasztói bojkottjai, amelyek részt vesznek ezekben a gyakorlatokban.
